• Kukekannus ''Galahad'' Delphinium cultorum

Püsik. 150-180 cm kõrgune populaarne dekoratiivtaim arendab 8-10 kaupa õitsevaid varsi. 70-80 cm pikkustesse hiidkobaratesse koondunud puhasvalged pool-täidisõied. Õitseb juunis-juulis. Pärast põhilist õitsemist õisikukandjad lõigata, et tekitada teist õitselainet augustis-septembris. Kasutatakse rühmiti- ja üksikistutamises, lõigatud lilled seisavad hästi kaua vaasis värsketena. 1,0 g = 600-700 seemet.
Pakis seemneid 0,1 g (+-9%).

* Nimetus on seotud õie kujuga. Kreeklases võrdlesid õisikuid delfiini peaga. Erinevates maades kutsutakse teda omamoodi.
Ajaloost: reisivad botaanikud korjasid taimi kokku üle maailma ja tõid neid omale koju. Kõigepealt hakati kultuurtaimena kasvatama üheaastast kukekannust. Kahe erineva liigi ristamisel saadi hübriid mis on väga efektse vormiga ja erinevate õie värvustega: valged, roosad, lillad,lavendlivärvi, helesinised ja violetsed. XVII sajandil hakkasid aednikke-selektsionääre huvitama mitmeaastased liigid, eelkõige kõrged ja suureõielised. Perekonnas on üle 400 ühe ja mitmeaastaseid liike, mis põhiliselt kasvavad põhjapoolkeral ja mõned liigid ka Aafrikas. Seemned on peened. Säilitavad idanevuse 3-4 aastat. 1 g = 600-700 tk.
Lillekasvatajaid ei meelita mitte taimede ilu vaid ka kasvatamise lihtsus ja kiire taime kasv. Ta pole nõudlik taim, ei vaja talvekatet kuid omab mõningaid agrotehnilisi iseärasusi. Õitseb juuni lõpus ja olenevalt ilmastiku tingimustest kestab see 20-30 päeva. Kukekannust kasutatakse lillekimpude tegemisel, vaasis säilib ta kuni 10 päeva. Kuna ta kaotab peale õitsemist ruttu dekoratiivsuse on tema lähedusse soovitav istutada pikaajalise dekoratiivsusega taimi, kõige parem neid millel on dekoratiivne lehestik (hostad, kinglill, kurekett, päevakübar jt).
Kasvuala: vajab valgusrikast (keskpäeval kerge vari) tuultest varjatud kasvukohta.
Muld: vajab kerget savikat toiteaineterikast kõdunenud mullaga parasniisket kasvukohta. On küllalt kuivuskindlad, liigse niiskuse korral haigestub ja hävib. Ei talu kõrget mulla happesust. Savimuldadaele antakse juurde 1m2-le 1-2 ämbritäit liiva, 20-25 kg komposti ja 50-80 g täisväetist, teistele muldadele antakse 10-15 kg orgaanikat ja 40-50 g mineraalväetist. Istutamisel jälgitakse, et juurekael ei satuks liiga sügavale. Istutatud taimed kastetakse tugevalt ja multsitakse kuiva turbaga et hoida mullaniiskust.
Hooldus: suve jooksul kasvatab taim suure lehemassi. Selleks vajab ta rohkelt toitaineid eriti kasvu alguses. Selleks tuleb olemasolevale, mis anti istutuse ajal anda lisaks pealtväetist.
Esimene väetamine tehakse kui taim on 10-15 sm kõrgune - antakse kompleksmineraalväetist või vedelat orgaanikat. Teine pealtväetamine tehakse õiepungade moodustamise või õitsemise ajal (eriti kui õitsemine on väga rikkalik). Teine väetamine peab sisaldama suurt osa fosfor-kaali väetist. Kolmanda väetamise võib teha õitsemise lõpus. Sel ajal kasutatakse ainult fosfor-kaali väetist ilma lämmastikuta. Väetamine ei anna tulemust ilma kastmiseta. Peale igat väetamist tuleb tugevalt kasta, et vesi satuks alumiste juurteni. Tihe kerge kastmine toob pigem kahju kui kasu.
Et saada tugevaid õievarsi suurte õitega tehakse taime harvendamist. Kevadel kui taimed on 20-30 sm pikad võetakse ära kõige peenemad ja nõrgemad jättes väikeseõielistele kuni 10 vart ja suureõielistele 5 õievart. Kõigepealt eemaldatakse varred taime keskosast et saavutada taimele paremat õhustatavust ja ära hoida haigestumist. Peeneid eraldatud oksi võib kasu tada pistikute tegemiseks. Et õievarred ei murdukse oma raskuse all seotakse nad tugede külge.
Esimest korda kui taim on 40-50 sm kõrge, teist korda 100-120 sm. Seda tuleb teha väga ettevaatlikult kuna tema varred on väga rabedad. Kõige kergemini murduvad nad juurekaela juurest. Tugi valitakse taime kõrgune 120-180 sm. Toed lüüakse maa sisse juurtest eemale, et mitte neid vigastada. Suurte põõsaste korral pannakse neid 2-3 tükki. Sidumiseks on parem kasutada pabernööri. Enne talve tuleks taime maapealne osa ära lõigata ja põletada, et hoida ära haiguste levikut. Varred lõigatakse ära 25-30 sm kõrguselt maapinnast.
Loetakse, et kõrgete varreosade kaudu liigub vesi mulda ja hävitab juuri. Selleks võib allesjäänud osad maha painutada või määrida kokku saviga. Kukekannuse sordid (välja arvatud hübriidid)ei vaja täiendavat katmist. Neile piisab lume kattest kuid pikaajalised külmad võivad siiski esile kutsuda taime hävimise. Terved taimed võivad kasvada ühel kohal 5-7 aastat, vahel ka rohkem. Taimede eluiga oleneb paljudest tingimustest. Esimene on seotud juurestiku vananemisega.
Paljudel kukekannustel sealhulgas ka kultuursortidel on peajuur, mille küljest hargnevad külgjuured. Vanadel taimedel sureb peajuur järk-järgult ning külgjuured jäävad nõrgemaks moodustades omaette taimi.
Kasvu käigus võivad nende juured ulatuda 6-7 sm sügavusele ning annavad taimele juurde toitaineid. Teine põhjus oleneb ainult taime kasvatajast. Peale õitsemist on kombeks taime varred ära lõigata et nad ei rikuks taime välimust.Möödub lühike puhkeperiood ja ilmuvad uued võrsed mis hakkavad õitsema augustis.Teistkordne õitsemine nõrgestab taime ning taim õitseb järgmisel aastal nõrgalt või ei õitse üldse ning hukkub.
Et seda ei juhtuks tuleb ära lõigata ainult õievarred mitte kogu taime.
Seemnetega paljundamine ei anna alati kukekannuste puhul sordiehtsat materjali. Sellepärast paljundatakse eriti hinnatud sorte vegetatiivselt. Kõige lihtsam meetod on juurikate jagamise teel. Selleks on parem kasutada noori 3-4 aasta vanuseid põõsaid (mida vanem on taim, seda halvemini juurduvad jagatud taimeosad, seda suurem oht on saada haiget materjali). Juurestik lõigatakse või murtakse osadeks, iga osa peaks omama vähemalt ühte võrset ja küllaldaselt terveid juuri. Lõikekohad puuderdatakse puusöega.
Parem aeg põõsa jagamiseks ja istutamiseks on kevad-lehtede kasvu alguses. Teisel suve poolel kui õitsemine lõpeb ja hakkavad valmima seemned hakkavad kukekannusel kasvama noored lehed. Sel ajal võib samuti põõsaid jaotada. Vanad lehed ja varred lõigatakse ära ning põõsad jaotatakse tavalisel meetodil.
Spetsialistid arvavad, et põõsa jaotamine ei noorenda taimi,vanade kudede hävimine jätkub ja põõsad võivad kiiremini hävida. Häid tulemusi annab pistikutega paljundamine. Pistikuteks kasutatakse noori ladvavõrseid kui taim on 8-10 sm pikkune. Võrseid on parem võtta kevadel kuid võib kasutada ka külgvõrseid mis arenevad peale õitsemist. Mida peenem on võrse seda paremini ta juurdub. Võrse lõigatakse või murtakse ära juurekaela juurest koos juurekoega ja istutatakse kasti või kasvuhoonesse liiva ja turba segusse 2 sm sügavusele. Pinnas hoitakse niiske ja t +20+25
°C. Pistikuid varjutatakse päikese eest. 10-15 päeva pärast istutamist tekib juurekallus ning peale seda ilmuvad juured. Juurdumine toimub 3-5 nädalaga. Kasvukohale istutatakse juurdunud taimed järgmisel kevadel 30-40 sm vahedega (olenevalt sordist).
Ajatamine: kukekannuseid saab vastavalt vajadusel ajatada.Selleks kasutatakse suureõielisi sorte ja hübriide. Sügisel istutatakse hästi väljakujunenud taimed pottidesse ja viiakse külma kasvuhoonesse.Veebruaris tuuakse potid sooja ruumi t* +18+20°C ja mais taimed juba õitsevad.

Дельфиниум культурный "Галахад" - Delphinium cultorum.
Крупные и изящные пирамидальные цветоносы ! 
Растение высотой 150-180 см, развивающее по 8-10 цветоносных стеблей. Полумахровые цветки чисто-белого цвета собраны в гигантские кисти длиной 70-80 см, которые цветут в июне-июле. После основного цветения цветоносы срезают, чтобы вызвать вторую волну цветения в августе-сентябре. Используют для групповых и одиночных посадок, срезанные цветы хорошо сохраняются в воде.
Агротехника.
Растение морозостойкое и засухоустойчивое. Предпочитает солнечное место, хорошо растет на питательных и умеренно влажных почвах.
Размножают семенами, черенками и делением корневищ. Омолаживание проводят каждые 4-5 лет весенним делением куста. Посев семян производят весной или осенью в открытый грунт. Глубина заделки семян 0,3-0,5 см. При температуре почвы +10°С всходы появляются на 20-30-й день.
Расстояние между растениями 40-60 см.
Семена соответствуют требованиям международных стандартов и ГОСТу РФ 12420-81.

* Название: связано с формой цветка. Греки, в частности Диоскорид, сравнивали бутоны с головой дельфинов (delphinos), в России его называли "шпорник", в Германии "рыцарские шпоры", в Англии "забавные шпоры", а во Франции — "жаворонкины ножки".
Из истории: путешествующие ботаники собирали растения по всему миру и привозили их к себе на родину. Первоначально в культуру были введены однолетние дельфиниумы, в частности сомнительный и восточный. От скрещивания этих видов произошёл гибрид, названный дельфиниумом Аяксов. Он имеет весьма эффектные формы с различной окраской цветков: белой, розовой, лиловой, лавандовой, голубой, фиолетовой. Но с XVII века садоводов и селекционеров стали привлекать многолетние виды, и в первую очередь дельфиниумы высокий, губоцветный, крупноцветковый.
Описание: род объединяет около 400 видов однолетних и многолетних корневищных травянистых растений, произрастающих в умеренной зоне Северного полушария, несколько видов происходят из высокогорных районов Африки.
Семена мелкие, сохраняющие всхожесть 3-4 года. В 1 г 600-700 штук.
Цветоводов дельфиниум привлекает не только своей импозантной внешностью, но и простотой ухода и быстрым ростом. Он неприхотлив, не требует укрытия на зиму. Но имеет свои особенности в агротехнике выращивания. Зацветает в конце июня, в зависимости от погодных условий цветение может продолжаться в течение 20–30 дней.
Дельфиниум часто используют при составлении букетов, соцветия в вазе сохраняются до 10 дней. Поскольку после отцветания дельфиниумы быстро теряют декоративность, то в качестве компаньонов следует подбирать растения с длительным декоративным эффектом. Лучше всего на эту роль подойдут декоративно-лиственные: необыкновенно красивый японский тростник (Hakonechloa macra) "Aureola" — злак с изящно изгибающимися жёлто-зелёными листьями, многочисленные эффектные пестролистные сорта хосты, тёмно-красные листья гейхеры (Heuchera "Palace Purple"), которые составят интересный контраст с легким светло-жёлтым облачком цветущей манжетки (Alchemilla). Нежные цветки и ажурные листья водосбора (Aquilegia) подчеркнут стройные пирамиды соцветий дельфиниума, а серебристая листва и желтые цветки коровяка олимпийского (Verbascum olympicum) выгодно оттенят цветки синей окраски. Идеальными партнерами будут также растения с жёлтыми и оранжевыми цветками — золотарник (Solidago), рудбекия (Rudbeckia), вербейник точечный (Lysimachia punctata).
Месторасположение: освещённые участки с легким затенением в полуденные часы и хорошо защищенные от ветра.
Почва: предпочитают супесчаную или суглинистую, богатую перегноем, умеренно влажную почву. Растение относительно засухоустойчиво, от сырости легко заболевает и выпревает. Почвы с повышенной кислотностью необходимо известковать. На глинистых почвах вносят на 1 м2 1-2 ведра песка, 20-25 кг перегноя или компоста и 50-80 г полного минерального удобрения, на других — вносят 10-15 кг органических и 40-50 г минеральных удобрений. При посадке следят, чтобы корневая шейка с почками возобновления не была заглублена. Свежие посадки после обильного полива мульчируют сухим торфом или перегноем, чтобы сохранить влагу.
Уход: дельфиниум за летний период образует огромную вегетативную массу из мощных побегов с крупными листьями. Для создания этой массы растению необходимо большое количество питательных веществ, особенно в период отрастания. Поэтому в дополнение к элементам питания, заложенным при посадке, ежегодно проводят несколько подкормок.
Первая, при высоте побегов 10-15 см, — комплексное минеральное или жидкое органическое удобрение. Вторую подкормку делают в период бутонизации или начала цветения, особенно если оно очень обильное.
Вторая подкормка должна включать большую долю калийных и фосфорных элементов.
Третья подкормка может быть проведена в конце цветения, когда закладываются почки возобновления. В этом случае используют только калийно-фосфорные удобрения, без азота.
Удобрения не дадут желаемого результата без достаточного полива. Каждая подкормка должна сопровождаться обильным поливом, чтобы вода просочилась до низа корней. Частые поверхностные поливы принесут больше вреда, чем пользы.
Для получения мощных цветоносов с крупными соцветиями проводят прореживание кустов. Весной, когда побеги достигают 20-30 см, удаляют самые тонкие и слабые, оставляя у сортов с малоцветковыми соцветиями до 10, а у многоцветковых — до 5 побегов. В первую очередь выламывают побеги в середине куста, что обеспечит лучшую проветриваемость куста и снизит вероятность болезней. Тонкие удаленные побеги можно использовать на черенки.
Чтобы соцветия не падали под собственной тяжестью и не ломались, их подвязывают. Первый раз на высоте 40-50 см, а второй — на высоте 100-120 см. Работа по подвязке требует аккуратности, так как побеги дельфиниума очень ломкие. Особенно часто они ломаются у самого основания, у корневой шейки. Колья выбирают такой же высоты, как и сами кусты, 120-180 см. Вбивают их на некотором расстоянии от корневища, чтобы не повредить его.
Иногда, для особо крупных кустов, ставят не один, а 2-3 кола для подвязки. В качестве подвязочного материала лучше использовать узкие ленты из хлопчатобумажной ткани, так как шпагат может перерезать стебли при натяжении. Под зиму надземную часть дельфиниума следует удалить и сжечь, так как в растительных остатках могут зимовать вредители и споры грибов. Побеги срезают на высоте 25-30 см от уровня земли. Считается, что высокий пенёк препятствует проникновению воды через полый стебель к корневой шейке и тем самым предохраняет корневище от гнили. Можно рекомендовать перегибать верхнюю часть пенька или замазывать полость глиной.
Сорта дельфиниума культурного, за исключением "Университетских гибридов", при наличии достаточно снежного покрова зимуют без дополнительного укрытия, выдерживают сильные морозы, но чередование морозов и оттепелей может вызвать гибель кустов.
Ослабленные перепадами температур, дельфиниумы подвержены болезням и вредителям. Здоровые кусты при хорошем уходе могут расти на одном месте 5-7 лет, иногда дольше. Продолжительность жизни кустов зависит от разных причин. Первая связана со строением корневища. У большинства дельфиниумов, в том числе и у культурного, кистевидное корневище, от которого пучком отходят многочисленные придаточные корни. У старых растений центральная часть корневища постепенно отмирает, а боковые побеги обособляются, превращаясь в самостоятельные растения.
В процессе роста корневища могут углубляться в почву на 6-7 см. Таким образом они обеспечивают развитие дополнительных придаточных корней. Вторая причина полностью зависит от человека. После окончания цветения побеги принято срезать, так как они нарушают декоративность растений. Проходит небольшой периода покоя, и у основания старых побегов появляются новые, которые зацветают в августе.
Повторное цветение вызывает израстание почек возобновления, растения слабеют, уходят в зиму невызревшими и могут плохо цвести на следующий год или даже погибнуть. Чтобы этого не произошло, следует срезать только сами соцветия.
Семенной способ размножения для дельфиниума не всегда даёт гарантии в получении чистосортного материала. Поэтому особо ценные сорта размножают вегетативно.
Наиболее простой способ — это деление корневищ. Для этого лучше использовать молодые, 3-4-летние кусты. (Чем старше растение, тем хуже приживаются делёнки, тем больше угроза получения больного, зараженного материала). Корневище разрезают или разламывают на части, каждая из которых должна иметь не менее одного побега или почки возобновления и достаточное количество здоровых корней. Места разреза присыпают толченым древесным углем.
Лучшие сроки деления и пересадки весна — начало отрастания листьев. Во второй половине лета, когда заканчивается цветение и начинают созревать семена, у дельфиниума начинают отрастать новые молодые листья. Это второй удобный момент для деления кустов. Старые листья и побеги срезают, а корневище делят обычным путём. Специалисты считают, что деление куста дельфиниума не приводит к его омоложению, разрушение старых тканей продолжается и делёнки отмирают быстрее, чем семенной материал.
Хорошие результаты даёт черенкование дельфиниума. На черенки используют верхнюю часть молодого стебля, когда он достигнет высоты 8-10 см. Черенковать лучше весной, но можно использовать на черенки и побеги, которые отрастают после цветения. Чем тоньше побег, без полости внутри, тем лучше укореняется черенок. Черенок срезают или выламывают у корневой шейки с так называемой "пяткой" или частью корневой ткани и высаживают в разводочный ящик или парник в смесь песка с торфом на глубину до 2 см. Почву поддерживают влажной, а температуру +20+25°С. Черенки притеняют от солнца. Через 10-15 дней после посадки у них образуется небольшой каллюс, а затем развиваются придаточные корни. Укоренение наступает через 3-5 недель. На постоянное место укоренившиеся черенки высаживают следующей весной, выдерживая расстояние при посадке 30-40 см, что определяется сортовыми особенностями растений.
Выгонка: при желании можно заставить дельфиниумы цвести раньше обычного срока. Для выгонки используют дельфиниум крупноцветковый и его гибриды. Осенью молодые, хорошо сформированные растения пересаживают в горшки и устанавливают в холодный парник. В феврале горшки заносят в тёплое помещение с температурой +18+20
°С, и к маю растения зацветают.

Eng.: Larkspur "Galahad". Suom.: Ritarinkannus. Sven.: Riddarsporre.

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!
    Huono           Hyvä
Captcha

Kukekannus ''Galahad'' Delphinium cultorum

  • Merkki: Poisk+
  • Pakkauksessa: 0,1 g (+-9%)
  • Saatavuus: 4
  • 1.08€


Top