• Aed-leeklill (aedfloks) ''Cupidon'' (mix) Phlox paniculata

Aedfloks mitmeaastane "Cupidon" (värvide segu) - Phlox paniculata.
Arusaamatu on ilma floksideta aed“ – selline on populaarne saksa aretajate arvamus.
Värvide vikerkaar ja magus lõhnapilv, mis valitseb teie aias juulist septembrini, on nendele taimedele iseloomulik. Õisikud on uhked (Ø15-20 cm), põõsad üsna kompaktsed (kõrgus 80-100 cm), kasvavad ühtmoodi hästi nii täispäikeses kui kerges poolvarjus, on sovivad mistahes stiili ja tüübiga lillepeenrasse: rühmana murus, klumpides, segapeenra keskmises ja tagaplaanis. See on külmakindel püsik, mis ei vaja erilist hooldust ...
Agrotehnika: taimed on vähenõudlikud, kuid kasvavad paremini õhulistel, hästi väetatud ja piisavalt niiskel mullal. Ei talu liigniisket mulda. Talvekindlad. Suurema dekoratiivsuse saavutavad mõõdukalt niiskel ja toitaineterikkal mullal ja päikese käes kasvades. Varjus õitseb halvasti. Niiskuse puuduse või liia korral õitsemine pidurdub.
Külvamine: sügisel avamaale 3 cm sügavusele või kevadel peale stratifitseerimist (leotatud seemned segatakse peale paisumist niiske liiva või turbaga vahekorras 1:3 ja hoitakse nii külmikus +1+5°С juures 2-3 kuud). Pärast 3-4 paari pärislehtede ilmumist istutatakse seemikud üksteisest 20 cm kaugusele ja väetatakse 3-nädalase intervalliga 2 korda karbamiidi või ammooniumnitraadi lahusega, millele lisatakse superfosfaati ja kaalisoola (3-5 g kumbagi). Soovitatakse ka juurevälist väetamist nõrga boorhappe ja kaaliumpermanganaadi lahusega. 1-2 aasta pärast istutatakse taimed alalisele kasvukohale. Võimalik on paljundada ka vegetatiivselt põõsa jagamise või suvel varrepistikutega.
Hooldus: rohimine, kobestamine ja kastmine kuni õitsemise lõpuni. Pärast 3-5 aastat samas kohas kasvatamist on muld ennast ammendanud ja istandust tuleks uuendada. Ärge istutage flokse liiga tihedalt üksteise ligi, kõrgete taimede naabriteks ja tuult varjavate seinte ette. Talveks lõigatakse varred maha, taimedele puistatakse mulda. Kasvu tõhustamiseks, rikkalikumaks ja pikemaks õitsemiseks väetatakse taimi kompleksväetiste lahusega.
Õitsemine: juuni lõpust oktoobrini. Annab isekülvi.
SEEMNETE KÜLVIKS ETTEVALMISTAMINE.
Ostad seemnepaki või külvad omakorjatud seemneid, need aga ei idane või siis idanevad vähe. Paljudele tuttav situatsioon. Ja asi pole selles, et seemned on viletsad, vaid lihtsalt osa neist vajab enne külvi vastavat ettevalmistust. Külvieelse ettevalmistuse metoodikaid on mitu. Kõik metoodikad on üsna lihtsad ning kui saate aru, missuguseid seemneid on parem töödelda, saavad teie lillepeenrad palju rikkalikumaks.
Mõnedel seemnetel on üsna kõva kattekiht, millest läbitungimine on üsna raske. Looduses lendavad sellised seemned tuulega laiali, neid mõjutavad kevadised lumesulamised ja lõppude lõpuks, nad kas satuvad vastavatesse tingimustesse või satu ja vastavalt siis kas idanevad või hukkuvad. Kui tahate, et kõik seemned hästi idaneksid, looge neile selleks parimad tingimused. Selleks ongi erinevad külvieelsed seemnete töötlemise meetodid – looduslike kataklüsmide imiteerimine, mille peavad seemned üle elama, et saaksid kasvama hakata.
STRATIFITSEERIMINE. Selle karmivõitu sõna taga peitub vaid tavaline seemnete külmutamine. Looduses seemned pudenevad, talvituvad (magavad), aga kevadel ärkavad. Kuid meie korjame seemned suvel või sügisel, seejärel hoiame neid korteris. Neid seemneid, mida müüakse poes, hoitakse ladudes ja kauplustes samuti soojas. Teaduslikult nimetatakse seda organiseeritud puhkeperioodiks. Niisuguseid seemneid on raske äratada, seepärast ongi nende idanevusprotsent nii väike. Et imiteerida ilmastikutingimuste muutusi, siis pannakse niisugused seemned, mis on harjunud aastaaegade vaheldusega, mõneks ajaks enne külvi külmikusse. Seda nimetataksegi stratifitseerimiseks.

* Mõningad seemned, mida hoitakse soojas, ei ole suutelised „ärkama“, kuna nad pole üldse „uinunud“ – seepärast ei idane nad sageli üldse või siis mingi väike osa nendest.
Stratifitseerimise reeglid:
* stratifitseerida on vaja nende taimede seemneid, mida tavalistes tingimustes mõjutavad talvised külmad, see tähendab temperatuure alla +5°С (troopilistele lilledele, samuti meie tingimustega kohastunud lilledele on stratifitseerimine vastunäidustatud, nt malvad, petuuniad, fuksiad) 
* enne stratifitseerimist on vaja veenduda, et seemned oleksid terved, neil ei oleks hallitus- ega mädanemistunnuseid 
* enne stratifitseerimist tuleks hoida seemneid tumedas kaaliumpermanganaadi lahuses: enamikule seemnetest piisab 30 minutist, aga suuri ja kõvu seemneid võib hoida nii 2-3 ööpäeva, pärast seda tuleb nad sooja veega pesta ja panna stratifitseerima.
Stratifitseerimise etapid:
1. Sorteerige hoolikalt enne seemned –kahjustatud, tumenenud või heledaks muutunud, hallitanud – see tähendab mistahes riknenud seemneid stratifitseerida ei tohi, kuna nad võivad kahjustada ka teisi seemneid.
2. Eemaldage kõik muud lisandid (koored, kaunad jne) – see on oluline, kuna soojas vees võib praht hakata mädanema ja rikkuda seemned.
3. Kindlasti tuleb jälgida steriilsuse reegleid, et protsessi käigus seemned ei puutuks kokku seentega – pakend, pinnas ja seemned peavad olema puhtad, peske neid hoolikalt kaaliumpermanganaadi lahusega.
4. Pinnas (materjal, milles protsess toimub), peab kindlasti olema niiske (kuid mitte liiga märjaks teha - niiskust ei tohi olla liiga palju).
5. Seemned laotada ühtlaselt pinnasele.
6. Pinnas koos seemnetega panna kilekotti ja sulgeda hermeetiliselt.
7. Asetage pakend külmikusse vajaliku pikkusega ajaks (erinevad lilled - 2 nädalat kuni 3 kuud: lugege pakendi instruktsiooni.

Pinnasena võib kasutada:
* vermikuliiti (suurte seemnete nagu mungalill või daalia puhul)
* jõeliiva (keskmise suurusega seemned nagu raudürt)
* mittekangaline materjal nagu tualettpaber või salvrätik ( väikesed seemned nagu petuunia või lobeelia).
Muide, peenikesi seemneid võib stratifitseerida otse mullas olles. Selleks võtta lehemulda või turvast (eelnevalt töödelda seda mikrolaineahjus või praeahjus või ka kaaliumpermanganaadi lahusega). Muld tuleb panna kohe sellesse nõusse, kus taimed edaspidi kasvama hakkavad, mullale puistata õhuke liivakiht ja sellele seemned. Pinnas peab olema niiske. Seejärel pakkige kõik hermeetiliselt kilekotti ja asetage külmikusse, jälgida, et see poleks viltu ega läheks ka ümber.

LEOTAMINE. See on ka lihtne meetod. Mõnesid seemneid tuleb aidata seemnekestast läbitungimisel. Tänapäeva seemned, mida me ostame, on peaaegu alati hoolikalt kuivatatud (kodus nii hästi ei saa) – see hoiab ära nende hallitamise, iseenesliku idanemise temperatuuride jt probleemide mõjul. Aga need seemned, mis me ise kogume, võivad olla liiga vastupidava kestaga ja idul on raske sellest läbi tungida. On vaja aidata. Kui seemnepaki etiketil on märge, et eelnevalt on soovitav leotada, siis võite seda teha erinevatel meetoditel. Peab teadma, et seemnete leotamine ei ole lihtsalt nende veega üle valamine.
Kindlasti tuleb luua niiske keskkond:
* suuri seemneid või panna marlikihtide vahele, panna kaussi ja niisutada, seejuures ei tohi vesi olla ääreni, lihtsalt marli peab olema kogu aeg niiske – jälgige, et see ära ei kuivaks, kõige parem on 2-3 korda päevas loputada: nii hoiate ka ära seemnete mädanema mineku, võimalike kahjulike bakterite ja haiguste paljunemise.
* võib leotada seemneid ka mittekangalise materjali või kohvifiltri vahel – toime on sama mis marli puhul, kuid leotada saab palju peenemaid seemneid, kartmata et nad loputamisel ära voolavad.
* seemneid võib panna ka niiske turbasambla sisse – samblal on ka desinfitseeriv toime (teda võib panna isegi väikestele haavadele samuti kui teelehte) ja lihtsalt hoida niiskena.
* soe meetod: seemned panna 5-7 ööpäevaks +37+39°С vette, aga seejärel külvata kohe maha. Kraadiklaasiks sobib vanni – või akvaariumitermomeeter. Saab läbi ka ilma abivahenditeta – lihtsalt pange veenõu, kus tahate seemneid leotada käterätiku sisse keeratuna radiaatorile ja jätke nii ööpäevaks, seejärel mõõtke temperatuuri, kui see on madalam, siis tuleb võtta õhem käterätt, kui aga vesi on kuumem, siis paksem rätik. Kui saavutate püsiva temperatuuri (jätke ööpäevaks, pidevalt mõõta) võite panna seemned (kuni nad märguvad, mõõtke temperatuuri, et see ei muutuks rohkem kui paar kraadi üles- või allapoole). Sel viisil saab leotada ainult neid seemneid, mis on ei ole läbinud tööstuslikku töötlemist ( s.t. omakorjatud, turult ostetud või naabritelt saadud).
* keemiline töötlemine: seemnekesta mõjutamiseks võib seemneid leotada aktiivses lahuses 2-3 ööpäeva. Poodides müüakse spetsiaalseid vahendeid seemnete leotamiseks, kuid võite kergesti lahuse ka ise valmistada: puutuha tõmmisele (0,5 klaasi tuhale valada peale vesi, et klaas on ääreni ja pange sinna seemned); söögisooda lahus (2 tl soodat klaasi vee kohta). Selle meetodi mugavus on see, et leotada pole vaja kaua, kõik ained on alati käepärast, temperatuur või olla toa oma (+20+25°С). Jälgida vaid seda, et seemned oleksid pidevalt üleni vees. Vee asemel on leotamiseks soovitav kasutada desinfitseerivaid lahuseid. Lillepoest võib osta spetsiaalseid preparaate, kuid saab läbi ka koduste vahenditega:
* aaloemahl – lõigake mõned lihakad lehed, keerake salvrätikusse ja pange 5-7 päevaks külmikusse. Peenestage jahutatud lehed blenderis või hakklihamasinaga. Edasi võib selles pudrus leotada seemneid, lisades veidi vett. Aga marli, filterpaberi või materjali puhul võib peenestatud mahl läbi kurnata ja puhtas mahlas seemneid leotada.
* puutuha tõmmis – võtke 5 spl puutuhka, valage peale 1 klaas sooja vett, segage hoolikalt ja leotage selles lahuses materjale, milles te seemneid leotate.
* ingveritõmmis – ingver on antibakteriaalse, mikroobide ja seente vastaste omadustega, seepärast ka hea seemnete töötlemiseks: võtke ingverijuur, riivige see või peenestage ja pange keeva vette (umbes 1 spl riivitud juurt ja klaas vett), vähendage tuld ja keetke 5-7 minutit – pärast jahtumist vajaliku temperatuurini võite seda lahust lisada seemnete leotamise vette (1:1) või siis leotada otse selles lahuses (värske juure asemel võib kasutada kuivatatud pulbrit- müüakse maitseainete osakonnas, seda kulub 1 tl klaasile veele).

Loe rohkem: "Seemnete külv".


Флокс метельчатый "Купидон" (смесь окрасок) - Phlox paniculata.
"Сад без флоксов – недоразумение" - популярное мнение немецких селекционеров.
Радуга расцветок и облако сладких ароматов, характерное для растений этой смеси, будут царить в вашем саду с июля по сентябрь. Соцветия пышные (Ø15-20 см), кусты довольно компактные (высотой 80-100 см), хорошо растут на солнце и в лёгком затенении, будут уместны в цветниках любого типа и стиля: группами на газоне, на клумбах, в миксбордерах как растения среднего и заднего плана. Этот зимостойкий многолетник не доставит особых хлопот в уходе... 


Агротехника: растения неприхотливы, но лучше развиваются на рыхлых, хорошо удобренных и достаточно влажных почвах. Не выносят застоя воды. Зимостойки.
Наибольшей декоративности достигает на умеренно влажных питательных почвах и солнечных местах. В тени цветёт плохо.
При избытке и недостатке влаги в почве цветение почти прекращается.
Посев: осенью в грунт на глубину до 3 см или весной в грунт после стратификации (замоченные семена после набухания смешивают с влажным песком или торфом в соотношении 1:3 и выдерживают в холодильнике при температуре +1+5°С 2-3 месяца). После появления 3-4 пар настоящих листьев сеянцы рассаживают на расстояние 20 см друг от друга и дважды, с интервалом в 3 недели, подкармливают раствором мочевины или селитры (15-20 г на 10 л) с добавлением суперфосфата и калийной соли (по 3-5 г). Рекомендуется также внекорневая подкормка слабым раствором борной кислоты и марганцевокислого калия. Через 1-2 года растения высаживают на постоянное место.
Возможно вегетативное размножение делением кустов и стеблевыми черенками в летний период.
Уход: прополка, рыхление и полив до окончания цветения. После 3-5 лет выращивания на одном месте почва истощается, и посадки следует обновить.
Не сажайте флоксы слишком близко друг к другу, между высокими партнёрами и перед стенами, защищающими от ветра. На зиму стебли обрезают, а растения подсыпают землёй. Для улучшения роста, обильного и продолжительного цветения проводят подкормки раствором комплексного минерального удобрения.
Цветение: с конца июня по октябрь. Даёт самосев.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ.
Покупаешь пакетик с семенами или сеешь собранные своими руками, а они не всходят или всходит очень мало. Очень знакомая многим ситуация. И дело не в том, что семена плохие, просто некоторые из них, прежде, чем сеять, нужно подготовить. Методов предпосевной посадки много. Все методы довольно просты, так что если вы разберётесь, какие семена как лучше обработать, цветники у вас окажутся гораздо богаче.
Некоторые семена имеют очень твёрдую оболочку, пробиться через которую им бывает сложно. В природе такие семена разлетаются под воздействием ветров, смещаются под воздействием весеннего таяния снегов и, в конце концов, либо попадают в приемлемые условия, либо нет — соответственно, либо прорастают, либо погибают. Если хотите, чтобы все семена хорошо проросли — создайте им наилучшие условия для этого. Отсюда различные способы предпосевной обработки семян — имитация различных природных катаклизмов, которые должны пережить семена, чтобы прорасти.
СТРАТИФИКАЦИЯ.
Этим строгим словом называется всего лишь обычное промораживание семян. В природе семена рассыпаются, зимуют (спят), а весной пробуждаются. Но мы-то собираем семена летом и осенью, а потом храним в квартире. Те семена, которые продаются, тоже содержатся на складах и в магазинах — в тепле. Научным языком это называется состоянием органического покоя. Такие семена очень сложно пробудить, поэтому и процент всхожести у них обычно бывает небольшим. Чтобы имитировать смену погодных условий, семена растений, привыкших к сменам времён года, незадолго до посева укладывают на некоторое время в холодильник. Это и называется стратификацией.

* Некоторые семена, хранящиеся в тепле, при посеве так и не могут «проснуться», поскольку не «засыпали» — поэтому они часто вообще не всходят, либо всходит лишь небольшая часть семян.

Правила стратификации семян: 
* стратифицировать нужно семена тех растений, которые в обычных условиях испытывают зимние холода, то есть температуру ниже +5°С (тропическим цветам, даже адаптированным для наших условий, стратификация противопоказана, например мальвы, петунии, фуксии)
* перед стратификацией необходимо убедиться, что семена здоровы, не имеют гнили и плесени
* перед стратификацией следует выдержать семена в насыщенном растворе марганцовки: большинству семян хватает 30 минут, а крупные твёрдые семена можно выдержать в таком растворе 2-3 суток, после чего нужно промыть их теплой водой и поместить на стратификацию.

Этапы стратификации: 
1. Тщательно переберите семена перед стратификацией — повреждённые, потемневшие или посветлевшие, подгнившие, то есть любые испорченные семена стратифицировать нельзя, поскольку они могут заразить другие растения.
2. Удалите все инородные предметы (шелуха, стручки и т.д.) — это важно, поскольку во влажной среде такой мусор может начать подгнивать и испортит ваши семена.
3. Обязательно соблюдайте условия стерильности, чтобы в процессе стратификации семена не были атакованы грибком — пакет, «грунт» и семена должны быть чистыми, тщательно промойте их раствором марганцовки.
4. «Грунт» (материал, в котором стратифицируются семена), обязательно нужно увлажнить (но не намочить — влаги не должно быть слишком много).
5. Выложить семена, равномерно распределяя по «грунту».
6. Уложить «грунт» с семенами в целлофановый пакет и герметично закрыть его.
7. Поместите пакет в холодильник на нужное время (для разных цветов — от 2 недель до 3 месяцев: читайте инструкции на упаковке).
В качестве «грунта» при стратификации можно использовать:
* вермикулит (для крупных семян вроде настурции или георгинов)
* речной песок (для средних семян, например, вербены)
* нетканое полотно, туалетную бумагу или салфетки (для мелких семян, таких как петунии или лобелии).
Впрочем, мелкие семена можно стратифицировать сразу в земле. Для этого лучше всего взять листовую или торфяную почву (предварительно обработанную в микроволновке, духовке или хотя бы политую марганцовкой). Землю нужно уложить непосредственно в контейнер, где потом они будут взрастать, насыпать сверху мелкий песок, затем выложить семена. Грунт должен быть обязательно влажным. Затем его тщательно упаковываете в герметичный полиэтиленовый мешок, хорошенько завязываете и укладываете в холодильник, следя, чтобы контейнер не наклонялся и не переворачивался.

ЗАМАЧИВАНИЕ.
Это тоже несложный способ. Некоторым семенам нужно помочь пробиться сквозь толстую кожуру. Современные семена, которые мы покупаем, почти всегда тщательно высушены (дома мы их так не сможем просушить) — это предохраняет их от загнивания, самопроизвольного преждевременного прорастания под воздействием смены температур и других проблем. А вот те семена, которые мы собираем сами, могут быть излишне крепкими, и выбраться из такого плена зародышу приходится сложнее. Нужно ему помочь.
Если на пакетике с семенами написано, что желательно их замочить, то вы можете сделать это разными способами.
Нужно понимать, что замачивать семена, просто залив их водой, нельзя. Обязательно нужно создать влажную среду:
* крупные семена можно поместить между слоями марли или бинта, уложить в миску и увлажнить, при этом не нужно заливать водой с верхом, просто марля должна быть постоянно влажной — следите, чтобы она не пересыхала, лучше всего просто два-три раза в день прополаскивать: так вы ещё и не дадите семенам загнить, предотвратите возможность размножения различных вредных бактерий и болезней
* можно замачивать семена на нетканых полотенцах или бумаге для кофейных фильтров — действия те же, что и с марлей, но замачивать можно более мелкие семена, не боясь, что они при промывке утекут
* можно поместить семена во влажный сфагнум — этот мох обладает дезинфицирующими способностями (его можно даже накладывать на небольшие ранки, как подорожник) и просто поддерживать влажность
* тёплый способ: поместить семена в воду с температурой +37+39°С на 5-7 суток, а затем сразу сажайте в грунт. Градусник можно взять тот, который предназначен для ванн или для аквариумов. Добиться такой температуры можно даже без спецоборудования — просто поместите сосуд с водой, в котором собираетесь замачивать семена, на сложенное полотенце на батарее отопления, оставьте на сутки, затем измеряйте температуру воды — если она ниже, чем нужно, полотенце нужно взять потоньше, если слишком горячая — подложите более толстое полотенце. Когда добьётесь устойчивого поддержания нужной температуры (оставьте на сутки, периодически проверяя температуру) — можете погрузить семена (пока они будут намокать, периодически проверяйте температуру воды, чтобы она не изменялась больше, чем на 2-3 градуса вверх или вниз). Этим способом можно замачивать только те семена, которые не прошли промышленной обработки (то есть те, что вы собрали сами, купили на рынке или взяли у соседей)
* химический способ: для разъедания (ослабления) оболочки можно замочить семена в активном растворе 2-3 суток. В магазинах продаются специальные средства для замачивания семян, но вы можете легко сделать раствор и сами: настой древесной золы (0,5 стакана золы залейте водой, чтобы полностью покрывала, и поместите туда семена); в раствор питьевой соды (2 чайные ложки на стакан воды). Удобство этого метода — замачивать надо не на большой срок, всё нужное всегда под рукой, температура может быть обычной комнатной (+20+25°С). Только следите, чтобы семена были постоянно полностью погружены в воду.
Вместо воды для замачивания лучше использовать дезинфицирующие растворы. Можно покупать в цветочных магазинах специальные препараты, но можно обойтись и домашними средствами:
* сок алоэ — срежьте несколько сочных листьев алоэ, заверните в салфетку и положите в холодильник на 5-7 дней. Перемолите охлаждённые листья в блендере или через мясорубку. Далее можно замачивать в этой кашке семена, подливая немного воды, чтобы не пересыхало. А при использовании марли, фильтрующей бумаги или нетканого полотна, можно отжать сок перемолотых алоэ через марлю или сито и смачивать этим соком вместо воды
* настой золы — возьмите 5 столовых ложек древесной золы, залейте стаканом тёплой воды, тщательно перемешайте, и смачивайте этим настоем материалы, в которых замачиваются семена
* отвар имбиря — имбирь обладает антибактериальными, антимикробными и антигрибковыми свойствами, поэтому хорош для обработки семян: возьмите корешок имбиря, натрите на крупной тёрке или мелко нарежьте и киньте в кипящую воду (пропорции: примерно столовую ложку натёртого имбиря на стакан воды), уменьшите огонь и варите 5-7 минут — после остывания до нужной температуры, можете добавить этот отвар в воду для замачивания семян (1:1) или замачивать прямо в этом растворе (за неимением свежего корня имбиря можно воспользоваться порошком имбиря, который продаётся в отделах специй, тогда пропорции будут 1 чайная ложка на стакан воды

Eng.: Fall phlox, garden phlox. Suom.: Syysleimu. Sven.: Höstflox. Bot. syn.: Phlox hortorum, Phlox decussata hort.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha

Aed-leeklill (aedfloks) ''Cupidon'' (mix) Phlox paniculata

  • Tootja: Aelita
  • Pakendis: 0,1 g
  • Saadavus: Laos
  • 1.05€


Top